В этом коротком видео, снимем переднее колесо мотоцикла Honda cbr 600 F4. Вроде бы все просто, но часто после снятия колеса, владельцы путаются в установке втулок на оси колеса. Как раз на видео можно посмотреть какую куда ставить.

Наконец то пришла моя зарядка USB 12 вольтовая. После довольно продолжительных поисков места ее установки, а их почти нет (это же японцы))) решил впихнуть там где сейчас стоит. Место по всем критериям подходят, а именно: защита от дождя, не сильно бросается в глаза, удобно. Зарядку покупал на ибее в США ссылка ниже. Корпус сделан из обычного конденсатора алюминиевого. Диаметр кондера подошел как раз таки идеально, зарядка с усилием зашла в корпус. Это все дело красим в нужный цвет. Делаем хомуты из того же алюминия, желательно не мягкого сплава(у меня было кусок листа жесткого). Выводим разъем для подключения зарядки и ставим на мот. Далее ваша фантазия где сделать кнопку включения и само подключение. Смотрим видео как получилось у меня.
Вот ссылка на саму зарядку — зарядка USB
Фото самой зарядки и ее данные:

Предохранитель надо около 5 А.
Будут вопросы пишите.

Длительными зимними вечерами, есть время для подготовки мотоцикла к новому сезону. И вот мне вспомнилась задняя подвеска. При езде она как бы стучала, т.е был свободный не подрессоренный ход. Вот решил этот люфт устранить и за одно смазать подвеску.

Сначала давайте снимем задний амортизатор и всю рычажную систему. И достанем наш проблемный подшипник из-за которого и появился тот самый люфт. Смотрим

Едем дальше) Осматриваем наши детали, моем если надо, чистим. Далее выпресовываем подшипники и моем их, затем смазываем и собираем все обратно, попутно ставим пыльники и смазываем тоже их.

Далее все собираем обратно. И проверяете результат вашей работы. Ничего сложного, главное хорошую смазку применять.

И так вот наконец то дошел до этого видео. У всех владельцев четырех тактных мотоциклов настает такой период как — пора заглянуть в клапана) Причина этому в основном повышенный цокот самих клапанов из-за износа или же, как у меня из-за пробега т.е ТО. Регулировка клапанов один из самых интригующих моментов мотоциклиста, так как этот процесс на первый взгляд кажется сложным.

Часть 1

Ведь этот механизм очень ответственный узел нашего двигателя, а всякие рассказы про гнутые клапана, побитые поршня только усиливают боязнь лезть самому в регулировку или ремонт. Но все не так плохо как кажется, при наличии некоторого инструмента, изучения мануала и внимательности — это все не так уж и сложно, главное внимательность, и все делать без спешки. И так нам понадобиться чуток спец инструмента, а именно: динамометрический ключ (с возможностью выставления усилия затяжки 12 Н*м) набор щупов (шаг желательно в 0.01мм), микрометр и остальные обычные ключи. Далее нам надо изучить или у кого то узнать внимательно все цифры из мануала, а именно тепловые зазоры на клапанах впуск, выпуск, момент затяжки постелей. Далее нам надо вычитать, как выставлять коленвал по меткам на пластине зажигания, для того что бы промерять изначальные зазоры. Главное мерить зазоры на полностью холодном двигателе, но не ниже +15 градусов воздуха, это связанно с расширением металла. Главное все делать спокойно и внимательно, перепроверять несколько раз свои действия, тем более если делаете этот процесс впервой. Собственно давайте посмотрим первую часть видео, в которой чуток захватим подготовку и снимем крышку головки блока цилиндров).

Часть 2

>
Сняли мы крышку) увидели много чего интересного) хотя кто регулировал клапана на машинах, тот же ваз 2108) принцип тот же только у нас цепь и два распред. вала) Вот таков принцип — от коленвала через цепь идет привод на распред. валы, далее кулачки распред. вала нажимают на стаканы, под которыми находятся регулировочные шайбочки и сами клапана. Довольно все просто и надежно, один весомый минус данного механизма, это то, что для регулировки зазоров нам надо все разобрать) Так вот) в этом видео, посмотрим как выставлять коленвал для дальнейших замеров тепловых зазоров и их записи на спец листочек. Так же посмотрим пару нюансов, что нужно снять для доступа к самими этим зазорам) смотрим)

Часть 3

Ну вот зазоры мы промеряли, смотрим анализируем думаем, стоит ли дальше идти) если зазоры на нижнем пороге, конечно желательно их подрегулировать, а если по уходили из допусков тем более) Едем дальше)
Главное!!! выставляем распред. валы по метках, как на видео — впуск и выпуск напротив друг друга, параллельно краю корпуса головки и ВНИМАНИЕ!!! БОЛЬШЕ КОЛЕНВАЛ НЕ КРУТИМ!!!
СВЕЧИ ОСТАВЛЯЕМ ВКРУЧЕННЫМИ НА МОМЕНТ РАЗБОРКИ!!!
Свечи оставляем вкрученными для того, что бы в процессе разборки не упала шайбочка в цилиндр. После сборки их выкручиваем снова для облегчения вращения коленвала.
В идеале можно сделать для упрощения сборки метки на цепи и звездах грм, потом сразу по этим меткам все поставили и все) главное не перескочить цепью на звезде коленвала)
После этих действий попускаем натяжитель ГРМ цепи и фиксируем его спец ключиком (фото ключа ниже), снимаем наши распред. валы рассматриваем все с умным лицом то что та осталось) можете вздонуть) третья часть работы сделана)Осмотрите наши распред. валы на них есть метки, где впуск, где выпуск, что б не перепутали. Смотрим и закрепляем материал)

Часть 4

Теперь когда валы сняты, сигарета скурена) начинаем снимать наши шайбочки магнитиком, для этого приготовим какую то коробочку хитрую, желательно на 16 отсеков, и начинаем по порядку, в такой последовательности:
сняли шайбочку — записали с какого цилиндра, клапана, и ее толщину, написанная толщина на шайбе может отличатся от реальной, поэтому внимательно промеряем микрометром. После снятия всех шайб, смотрим и анализируем опять. Если нужно увеличить зазор, то нам нужно меньшая шайбочка или просто банально можно сточить старую) если нам нужно уменьшить зазор, то тогда без покупки шайбочек нам не обойтись. У меня все зазоры надо было увеличивать, поэтому берем толщину нужного клапана, смотрим зазор по факту, смотрим сколько нужно соток убрать для нужного зазора и отнимаем от толщины нашей шайбы эти сотки. Например:
у нас зазор на выпуске 0.21мм нам надо 0.28мм. Разница между ними 0.07мм, допуск 0.03 уже вышли в два раза. Таким образом нам надо от нашей шайбы она у нас будет 1.98мм отнять 0.07мм. Получается что бы зазор на этом клапане был 0.28 надо шайбу толщиной 1.91мм. Зная эти размеры или покупаем шайбы или стачиваем с постоянным замером микрометра. Далее когда все подобрано, ставим все обратно, главное не перепутайте шайбы с клапанами. Не спешите делайте все внимательно) И обязательно все при установке обильно смазываем маслом. Смотрим видео

Часть 5

Теперь когда все стоит на месте(шайбы и стаканы) Собираем все обратно. Если ставили метки метки на звездах валов и цепи — просто все сопоставляем и укладываем валы в постели) если нет, как я то придется попадать) у меня вышло почти сразу) главная наша цель сейчас выставить валы так, что бы при зажатых постелях они были метками друг на против друга, параллельно плоскости края корпуса головки цилиндров.
Зажимаем все это дело динамометрическим ключом с усилием 12 Н*м, некоторые мажут болты фиксатором резьбы, я не мазал уже так делал вроде все нормально работает до сих пор двигатель с 17 к оборотами) но если есть у вас под рукой то помажьте, не помешает) затяжку начинаем с середины, так как валы находятся под напряжение пружин клапанов, и если начинать с крайних болтов зажимать, то при перекосе можно отломить края постели, в центре таких краев нет поэтому шанса поломки нет. Также не усердствуем с затяжкой и внимательно вкручиваем болты, так как сплав головки хрупкий, можно сорвать резьбу. Сначала затягиваем все обычным ключом, до появления зазора между постелью и плоскостью сопряжения с головкой 1 мм. Тогда перем наш динамометрический ключ. И затягиваем равномерно боты, с усилием 12 Н*м. Начиная с середины, потом накрест остальные.
Меряем зазоры. Если все получилось радуемся за удачную проделанную работу) Если нет, не отчаивайтесь) вы то уже умеете разбирать механизм ГРМ))) смотрим заключительную часть видео)

Вот размеры ключика для взвода натяжителя грм:

Таблица данных по зазорам:

Крепление покупалось на ибее ссылка в описании видео. В комплекте оно с присоской, которая в процессе выкидывается. На месте установки на мот, снимается пластиковая заглушка. Далее точим и варим шарнир и шпильку к нему. Можно использовать колхоз от ижа как у меня))  В принципе все, конструкция жесткая  и не дребезжит.
Вот еще прилагаю размер детали:

(клик изобр для увеличения)

Как известно наш аппарат страдает такой болячкой как — выход из строя натяжителя ГРМ, причем довольно быстро) как то на этот важный узел японцы забили, наверное он последний оставался перед испытаниями))) Но все же нам с этим ездить, так вот — через определенное время у нас появляется не приятный лязг, звон, удары кому как угодно цепи грм, это происходит в основном на сбросе газа, но и на наборе тоже но чуток по меньше. Вот это и есть наш противный натяжитель в котором появился люфт штока. Из за этого наша цепь прослабляется особенно это чувствуется на оборотах от 3-5к у каждого по разному, но где то в этом диапазоне. Так вот на видео можно посмотреть как этот люфт можно устранить подкладыванием шайбочки на место выработки. Так же советую натянуть пружину на максимум, так как она растягивается и довольно мягкая. Будут вопросы пишите в комментарии ниже)

Пример снятия натяжителя ГРМ механического и установка стандартного. Видео на буржуйском языке, но все понятно. Видно что при установке в стоковый натяжитель вставлен ключ для того что бы он не выстреливал. Будут вопросы пишите в комментарии ниже)

Размеры ключа для изготовления:

(клик изобр для увеличения)
Комментарии оставляйте ниже

Часть 1

В данном видео можно посмотреть разборку карбюраторов мотоцикла Honda CBR600 f4. Разборка не полная, в смысле не разъединяем между собой карбюраторы, так как нет в этом смысла, только потом мороки больше в сборке). В разборке данного узла нет ничего сложного, регулировка там как таковых почти нет. В этой части снимаем мембранные крышки карбюраторов и все что находится под ними, так же снимем клапана — иглы обогатителя для их осмотра, так как этот узел может быть проблемой не понятного переобогащения смеси и выхода со строя свечей и не стабильной работы двигателя

Вторая часть — снимаем велостаксы, поплавковые камеры, винты качества. Заодно посмотрим уровень топлива и в общем из чего состоит поплавковая камера

Еще выкладываю один видосик по звуку работы двигателя мотоцикла Honda CBR600 F4, даже наверное не сколько работа двигателя, сколько звук выхлопа) Это все дело происходит после не большой модернизации натяжителя ГРМ, чистки карбюраторов, регулировки клапанов и установки прямотока. Синхронизация еще не делалась. Это не эталон звука просто работа двигателя без шумов от ГРМ механизма. Может кому пригодится для сравнения

Внимание!

Сервисы мануалы на русском на F4 и F4i в документах группы!

Сервис мануал на русском языке на Honda cbr 600 F4i!!

Есть. Спрашивайте в группе.

Honda CBR 600F4 Микрофиши и номера 99-00

Скачать(4.9 mb)

Honda CBR 600F4 Сервисный мануал 99-00

Скачать (94 mb)

Honda CBR 600F4i Сервисный мануал

Скачать (104 mb)

Книга-учебник Полный контроль (на русском) Li_Parx

Скачать (8 mb)

Руководство по эксплуатации Honda CBR 600 F

Скачать (3 mb)

Оригинальный каталог выхлопных труб и комплектующих Two Brothers на Honda cbr 600 F4i

Скачать (0.24 mb)

Эскиз наклеек на пластик Honda cbr 600 F4

Скачать (3.4 mb)

Размеры наклеек на пластик Honda cbr 600 F4

Скачать (5.59 mb)

Наклейка на левый пластик Honda cbr 600 F4 в архиве файл 15 mb

Скачать (2 mb)

источник — http://avtomaslo.info/