Поздравляю тех, кто “прошел” первую часть — вы как минимум привели штатную тормозную систему в порядок… у вас ничего не клинит, не закусывает, оно тормозит как минимум, так как задумывалось заводом изначально… или даже лучше — НО вам мало!.
Вот встаньте на моё место – вы такой молодец…. потратили: 2×15300 (два тормозных диска) + 5500 (армировка) + 7000 (колодки) = ну итого около 43к…. там еще можно прибавить хр..нову гору тормозухи… предыдущие колодки одни, предыдущие колодки другие… ну итого 50-52к+ набегает “на круг” точно… при чём большая часть из них была потрачена единовременно… и вроде бы не космос деньги… (если не вспоминать, что это около четверти от изначальной стоимости мопеда, которая похоронена — считай безвозвратно =D )
Вы потратили кучу времени, сил — разбирая и перебирая всё… вымывая, прокачивая по 10 раз тормозуху…. читая бредовые и не бредовые советы… форумы, группы проверяя эти советы на себе… и ВРОДЕ бы всё работает и ВРОДЕ бы вы рады. Но небольшое сомнение всё равно есть… такое маленькое, но вы его глушите…
Вы даже катайтесь на каких-то других мопедках… и это “ВРОДЕ нормально” происходит – до какого-то момента, пока вы не покатайтесь на тормозах радикально лучше, чем ваши по ощущениям. Для меня такой день настал – когда покатался на CBR1000rr 2015 года. — на тех же тормозных колодках galfer g1375, на штатных тормозных дисках… Да понятно, что есть электронный комби-брейк…. Абс… но суть не в электронике.
“Волосы на ж..пе горели от злости после этого” – я потратил кучу сил, времени – мой мотоцикл тормозит, но мне нужно сильно давить на тормозной рычаг, в модуляции я чувствую на прожатой машинке какой-то эффект губки. Тормоза не прозрачны, усилие на руки слишком большое, модуляция – да хрень а не модуляция… оно тормозит… неплохо, а “счастья всё равно нет”. И этим сомнения были – но окончательно всё стало на свои места после cbr1000….
Стало понятно – что тормоза нужно пилить дальше.
Если постараться описать торможение с точки зрения цифр – то мы столкнемся с тем фактом, что торможение складывается из многих величин и коэффициентов:
Состояние дорожного полотна, коэффициент сцепления резины об асфальт, температура покрышки, температура дорожного полотна, влажность, размер колеса, размер тормозного диска, площадь колодки, давление оказываемое на колодку, распределения давления на колодку, вес мотоцикла, величина неподрессоренных масс, работа подвески… и еще просто куча всего…. Часть из этих величин – постоянна, часть – нет…
Но давайте отталкиваться от тех величин и факторов, которые для нас просты, понятны и легко просчитываемы.
- Явно не имеет смысл экспериментировать и добиваться улучшений тормозов, если у вас старая дубовая резина… или просто стоит к..кашка какая – то.
- У вас не должно быть проблем с подвеской. И она должна быть более-менее настроенной под ваш вес. (настройки преднатяга пружин и отбоя – это уже 80-90% успеха в правильной работе подвески.)
- Вы в принципе уже относительно умейте ездить, чтобы использовать более резкие и чувствительные тормоза (эм…просто… небольшое напоминание — на f4i абс нет… нянек электронных – нет… с блокировкой колеса если что — вы один на один)– например катитесь по междурядью 20-30 кмч…. Тачка вас резко подрезает… вы пугайтесь, зажимайте со страху передний тормоз… ииии “привет асфальт” <<< Если блокировки переднего колеса происходят часто… или при применении переднего тормоза на малых ходах – мотоцикл стремится упасть или падает – то начините тюнинг с себя (Прокачайте навыки и умения) . F4i – тем и хорош для новичка… тут длинная ручка газа, которую дергай-не дергай на оборотах ниже 5 тыс… ничего не происходит… тут “мягкие” передние тормоза – которые трудно с испугу пережать. F4i от части советуют новичкам – потому что он весь такой супер плюшевый до определенных моментов и прощает много ошибок начинающего райдера.
Если ваша проблема лежит в плоскости этих 3 пунктов – часть 2 не для вас.
Остальные – welcome!)