Суть статьи такова — перестал реагировать на изменение настройки сжатия задний амортизатор. Данная манипуляция производится вращением винта на расширительном цилиндре:

Чуть теории) как все работает … В нашем цилиндре находится мембрана, которая разделяет масло из амортизатора и воздушное пространство находящееся под давлением.

Сила этого давления давит на мембрану, последняя в свою очередь давит на масло.  Вращением винта мы изменяем проходное сечение в этот цилиндр, соответственно ускоряем или замедляем прохождения масла к мембране. Таким образом когда амортизатор сжимается, масло стремится вверх, т.е в наш цилиндр под давлением. Закрутив винт мы затрудняем прохождение масла, тем самым делаем сжатие подвески жестче. Мембрана же давит на масло, обратно загоняя его в амортизатор. Со временем давление теряется и повлиять на сжатие данным узлом мы уже не можем. Как это исправить читаем ниже)

Для начала надо вскрыть цилиндр. Для этого надавливаем заднюю крышку , после того как она провалится в цилиндр, снимем стопорное кольцо и вытаскиваем ее. На крышке должно быть установленное резиновое уплотнительное кольцо, оно же сальник, которое и предотвращает потерю давления из цилиндра. Эта резинка и может быть причиной выхода из строя данного узла. Проверяем его на предмет целостности. Далее все просто — покупаем золотник для накачки безкамерок или золотник с резьбой для ремонта камер. Сверлим под него отверстие, если надо подлаживаем с обеих сторон резиновые прокладки затягиваем и собираем все обратно.

Затем накачиваем через этот золотник воздух. Давление опытным путем выявлено в пределах от 6-8 атм. Но можно закачать под себя так сказать. Подвеска начинает работать от давления около 2 атм. Проверяем все на предмет  герметичности после накачки в емкости с водой, если имеются пузырьки — устранить.

Ставим на мот и радуемся восстановленной работы подвески. Собственно и все, материалы взяты с нашей группы, подписаться можно справа на сайте. Автор Максим Ткачев за что ему и огромное спасибо!